和大昭寺的建筑規模、盛名、地位相比，小昭寺遠遠地寂寞了些。1300多年前，文成公主遠嫁吐蕃，當時，為供奉她從長安帶去的釋迦牟尼12歲等身像，松贊干布建了小昭寺，大門朝東，寓意面向娘家。而當時尼泊爾公主帶去的8歲等身像，建大昭寺供奉，大門朝西，也面向自己的娘家。
曾在一篇史料中看到，真實的文成公主和松贊干布，遠不像歷史書和影視劇演繹的那般舉案齊眉。當時大唐迫于戰事、情非得已、下嫁公主，而兩人年齡懸殊，文成公主當時實際只是個排名靠后不得寵的小妾。而且這個妾，也沒當幾年，她就開始了二十多年的漫長守寡生涯。
好在文成公主遠嫁吐蕃的政治地位及其在民間受愛戴程度遠遠高于其在松贊干布身邊的個人地位。文成公主到達吐蕃后，除了帶去大量農耕、制造技術和能工巧匠，她本人又德才兼備，在推進藏族文化發展方面，做出了無可估量的貢獻，被藏區人民認為是綠度母的化身。
歷史機遇，真是神奇變幻，公元710年，釋迦牟尼12歲等身像，移至大昭寺供奉。
今天，一條天路直通拉薩，從此山不再高，路不再漫長。我們不必象文成公主當年入藏那般馬蹄陣陣駝鈴聲聲。很輕松地便可站在小昭寺的大門前，緬懷文成公主的史詩，朝覲佛祖釋迦牟尼。
這是個全民信仰藏傳佛教的廣闊高原，每天有無數的手捻轉佛珠；無數的人會轉經祈福；白發蒼蒼的腦袋幸福地拱在寺院柱子上摩挲，男女老幼的身體起起伏伏長頭磕至幾千個。不禁感嘆這當年是個曾經懷有帝國野心的民族，如今千百年來卻集體靜坐祈禱。
小昭寺的故事真實地帶著溫度，這也是我來了又來的原因所在吧。繞小昭寺一周的轉經路，共有217個轉經筒，它們一個挨著一個。和拉薩其他轉經路一樣，邊走邊推動經筒是每個虔誠信徒的功課。這里一樣經筒光滑，路面閃亮，匍匐在墻角下磕長頭的人手套滑動地板的滋滋聲此起彼伏。
我像他們一樣，轉經磕長頭，圍繞小昭寺，一圈又一圈。我也許不會歸皈，目前也不為所求，只愿這樣虔誠的儀式感讓自己平安如意，暫時忘掉來自社會的壓力和煩惱。但在一聲聲經久不息的頌經聲中，心情卻頓時空靈、飄逸起來。原來，真有一種相遇，叫自己遇見自己。
